Wir nähen ein Wickelkleid aus Leinen im einfachen Kimono-Schnitt mit kurzen fallenden Ärmeln. Die Länge des Kleides wird Midi sein, kann aber individuell angepasst werden. Wir bereiten den Schnitt direkt vor dem Nähen vor.

Die Anleitung richtet sich an leicht fortgeschrittene Benutzer. Sie enthält mehrere Änderungen, die übersprungen werden können.

In der Anleitung gehe ich davon aus, dass:

• Sie wissen, wie man sich selbst misst, oder Sie haben Ihre Maße bereits zur Hand;
• Sie den fertigen Schnitt auf dem Stoff neu zeichnen und einzelne Teile zuschneiden können;
• Sie wissen, was ein Schrägband ist (die Naht selbst erklären wir Ihnen);
• Sie mit einem Geradstich nähen und mit einem Entlem reinigen können.

Für dieses Kleid eignet sich leichtes Leinen mit einem Gewicht von bis zu 140 g/ ^m². Sie können auch ein mittleres Gewicht bis ca. 160-170 g/ ^m² wählen, aber in der Sommerhitze gilt: je leichter, desto besser. Ob Sie sich für reines Leinen oder Leinen mit Baumwolle entscheiden, bleibt Ihnen überlassen. 100%-iges Leinen ist kühler, die Mischung mit Baumwolle ist weicher – probieren Sie letzteres aus, wenn Sie empfindliche Haut haben und sie reines Leinen stört.

Möchten Sie einen anderen Stoff ausprobieren? Wählen Sie luftige Stoffe, die weder zu steif noch zu fließend sind. Der Schnitt eignet sich auch für Ramie, Seide mit Leinen oder Noilseide und Schappeseide.

Sie können auch ein Kleid aus Baumwolle, am besten aus weicherem Gewebe oder dem heute so angesagten Doppelmull herstellen.

Das Muster ist für Stoffe gedacht, nicht für Strick.

Je nach Größe benötigen Sie für dieses Kleid zwei bis drei Längen. Das bedeutet, dass Sie die vorgesehene Länge des Kleides mit zwei oder drei multiplizieren müssen. 10 cm Spielraum für Zusätze und Laschen sowie Stoff für Bänder (Gürtel) einkalkulieren. Für einen normalen 5 cm breiten Gürtel addieren Sie 30 cm.

Addieren Sie 20 cm zum Umfang Ihrer Hüfte. Ist das Ergebnis kleiner als die Breite des gekauften Stoffes? Nehmen Sie zwei Längen. Ist es mehr? Nehmen Sie drei.

Für ein Midikleid mit einer Länge von ca. 110 cm benötigen Sie 260 cm (bei zwei Längen) bzw. 370 cm (bei drei Längen) Stoff in Normalbreite.

Achtung, das Kleid steigt nach dem Anziehen und Binden in der Taille leicht an. Berücksichtigen Sie dies bei der Festlegung der Länge.

Für den Zuschnitt benötigen Sie folgende Maße:

• Brustumfang
• Hüftumfang
• Körpergröße
• Brusttiefe
• Brustspanne
• Schulterbreite
• Eine Schulterbreite
• Armumfang

Rechnen Sie beim Brust- und Hüftumfang etwas Spielraum ein. Für den Brustumfang genügen in der Regel etwa 6 cm, für den Hüftumfang mindestens 10. Teilen Sie durch zwei (falls Sie nach Addition der Zugabe eine ungerade Zahl erhalten, machen Sie es sich einfacher: Runden Sie auf die nächste gerade Zahl auf).

Zeichnen Sie ein Rechteck, dessen Breite dem halben Brustumfang (inkl. Freiraum!) und dessen Höhe der Gesamtlänge des Kleides entspricht.

Teilen Sie das Rechteck vertikal in zwei Hälften. Messen Sie von der oberen Linie aus die Tiefe der Brust und die Höhe des Rumpfes; Zeichnen Sie horizontale Linien. Markieren Sie außerdem den Abstand zwischen den Brüsten auf der Brustlinie. Alle diese Linien dienen als Orientierungshilfen beim Zeichnen des Schnitts.

Der Musterschnitt misst 92-74-106, was einer Größe von 40 von der Taille aufwärts und 44 von der Taille abwärts entspricht, also einer typischen „slawischen“ Nicht-Konfektionsfigur.

Markieren Sie auf der oberen Linie Ihre Schulterbreite und darauf dann beide Schultern. Kürzen Sie die Schulterlänge um 1-2 cm, damit das Kleid nicht bis zum Hals reicht. Dadurch erhalten Sie die Punkte R1- und R2. Zeichnen Sie von ihnen ausgehend diagonale Linien. Bei einem klassischen Kimono bleiben die Schultern gerade, aber so passen sie Ihnen viel besser.

Die Neigung der Schulter wird bei einem maßgeschneiderten Schnitt aus den anderen Maßen abgeleitet, aber wir machen es nicht komplizierter: Machen Sie eine Neigung von 12°.

Zeichnen Sie zwischen den Punkten R1 und R2 den Bogen der Rückseite des Halsausschnitts. Auch hier machen wir es nicht zu kompliziert, verwenden Sie eine Tiefe von 2,5 cm. Sie können die Form während des Tests noch anpassen.

Das Kleid hat kurze angehängte Ärmel, d.h. die Ärmel werden gleichzeitig mit dem Körper geschnitten, nicht separat wie bei angesetzten Ärmeln. Diese Ärmel werden auch Kimonoärmel oder Drop Sleeves genannt, ganz ähnlich sind auch sogenannte Fledermausärmel geschnitten.

Sie zeichnen sie, indem Sie die Schulterlinie bis zur vorgesehenen Ärmellänge strecken. Denken Sie aber auch an die Breite des Stoffes, damit Sie zwei Teile nebeneinander unterbringen können. Optional können Sie die Ärmel verlängern, indem Sie die Manschetten annähen.

Für eine bessere Optik ist die Ärmellinie ab der Schulter leicht nach unten abgerundet. Wenn Sie sich nicht trauen, können Sie diesen Schritt überspringen, aber keine Sorge. Dieser Schnitt und das leichte Material verzeihen Ihnen jeden Fehler.

Zeichnen Sie das Ende des Ärmels senkrecht zur Schulternaht. Passen Sie die Weite des Ärmels noch einmal nach Ihren Wünschen an. Ich mag ungefähr den 1,7-fachen Armumfang, aber man kann den Ärmel schmaler machen. Ich empfehle nicht, den Ärmel zu locker zu machen, da man dann die Innenseite von der Seite sehen kann.

Zeichnen Sie vom Ende des Ärmels erneut eine Senkrechte zur vertikalen Seite des Rechtecks. Rund in den Achselhöhlen.

Nun zeichnen wir den Rock des Kleides, also den Teil von der Taille abwärts. Zeichnen Sie zunächst eine Linie von der Taille über das Ende der Hüftlinie bis zum Rocksaum.

Der Rock wird sich voraussichtlich zu einer leichten A-Linie ausdehnen. Wenn Sie eine Figur mit schmalen Hüften haben, folgen Sie nicht der Hüftlinie und zeichnen Sie den Rock in einer A-Linie. Sie haben mehr Freiheit an den Hüften und der Gürtel strafft das Kleid in der Taille.

Die Zwickel auf der Rückseite sind optional, aber ich freue mich, dass Sie sie hinzufügen. Ihr Kleid sitzt besser und nach dem Binden des Gürtels bilden sich keine Falten von überschüssigem Stoff auf Ihrem Rücken.

Markieren Sie auf der Taillenlinie zwei Punkte in Dritteln der Breite des Rückenteils. Zeichnen Sie eine Senkrechte von diesen Punkten. Messen Sie 15 cm nach oben, 13 cm nach unten.

Ich empfehle eine Weite von 2-3 cm, achten Sie aber auf den Taillenumfang. Ohne Falten hat das Kleid an der Taille den gleichen Umfang wie an der Brust, Falten reduzieren ihn jedoch. Bei einem kleinen Unterschied zwischen Brust- und Taillenumfang sollte die Taille auch nach Abzug der Zwickel groß genug sein (mit einem Abstand von mindestens 6 cm). Dies wird bei den meisten Figuren nicht der Fall sein, die Ausnahme könnte eine starke Figur mit einer deutlich kleinen Oberweite sein.

Messen Sie die Breite der Zwickel an der Taillenlinie; Die Senkrechte des Einstecklochs ist auch sein Mittelpunkt. Messen Sie daher die Hälfte der Breite des Einstecklochs links von der Senkrechten und die andere Hälfte rechts davon. Verbinden Sie diese Punkte mit den Eckpunkten der Schraffur. Runden Sie den Winkel, der an der Taille entsteht, leicht ab – das lässt sich besser nähen und sieht besser aus.

Die angegebenen Zahlen – 13 und 15 cm – sind universelle Werte für eine durchschnittliche Körpergröße (Bereich ca. 165-175 cm) und einen Durchschnittswert. Für eine größere oder kleinere Figur addieren oder subtrahieren Sie an jedem Ende des Zwickels etwa einen Zentimeter. Wenn Ihr Rücken stark gewölbt ist, kürzen Sie den unteren Teil des Zwickels.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, zeichnen Sie die Falten so gut es geht ein, nähen Sie sie zuerst an und probieren Sie das Kleid an. Beim Maßschneidern ist ein Probeschnitt ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses, auch wenn es sich um einen einfachen Schnitt handelt.

Das Wickelkleid besteht aus einem Rückenteil und zwei Vorderteilen. Die Vorderteile sind gleich, nur gespiegelt.

Aus dem Hinterteil erstellen wir das Vorderteil. Zeichnen Sie die Rückseite auf einem neuen Blatt Papier neu. Lassen Sie die Falten weg, wir machen sie an den Vorderteilen nicht. Zeichnen wir den rechten (d. h. oberen) Vorderteil.

Messen Sie ab der Taille die Breite des Gürtels nach oben (hier wird er später angenäht). Wenn Sie das Kleid nur mit einer Kordel (Breite max. 5 mm) binden möchten, müssen Sie diese Anpassung nicht vornehmen.

Die Vorderteile sind an der Seite, an der sie gebunden werden, schmaler gestaltet, damit sie sich beim Binden des Kleides nicht bis zum Rücken ausdehnen. Bewegen Sie also die Seite zur Innenseite des Teils, wie Sie in der folgenden Abbildung sehen können. Normalerweise wird es um ein Zehntel der Teilenbreite verschoben. Begradigen Sie gleichzeitig die Abschrägung der Seitenlinie des Rocks etwas, damit sich die untere Ecke nach dem Binden nicht kräuselt.

Zeichnen Sie eine abgerundete vordere Kreuzungslinie. Dank der markierten Umfänge und des Abstands der Brüste auf dem Schnitt können Sie erkennen, wo die Brüste im Kleid sein werden. Durch die gekreuzten Vorderteile entsteht ein U-Ausschnitt, der dort seinen Höhepunkt erreicht, wo die abgewinkelte Linie des gekreuzten Oberteils die Mittellinie des konturierten Rückens schneidet. Durch Anpassen der schrägen Linie können Sie den Ausschnitt vertiefen oder seine Form ändern.

Bevor Sie die Teile endgültig ausschneiden, legen Sie Vorder- und Rückenteil mit der Schulternaht zusammen. Stellen Sie sicher, dass der hintere Nackenbogen gut auf der vorderen Kreuzung aufliegt. Es darf kein scharfer Bruch entstehen, der Halsausschnitt wäre dann schlecht gesäumt.

Der Schnitt ist nun abgeschlossen.

Ich habe zwei Anpassungen ausgelassen. Eine davon ist die Abrundung des unteren Rocksaums. Da die Seitennaht des Rocks schräg verläuft, ist sie etwas länger als die vordere gerade Achse des Rocks und der untere Saum sollte entsprechend angepasst werden. Der Einfachheit halber habe ich diesen Schritt jedoch bis nach der Kleiderprobe verschoben.

Die zweite Anpassung besteht darin, die Schulternaht nach vorne zu verschieben. Kleider, besonders diese lockeren, neigen beim Tragen dazu, nach hinten zu fallen. Wenn wir die Naht am Vorderteil etwas tiefer und am Rückenteil um das gleiche Stück höher verschieben, verschiebt sie sich beim Tragen leicht nach vorne und nicht nach hinten. Der Einfachheit halber verzichten wir auf diese Änderung. Interessenten verweise ich auf Schneiderliteratur.

Schneiden Sie die einzelnen Teile aus:

1. Hinterer Teil. Markieren Sie darauf die Taille und die Breite des Bandes auf der rechten Seite (von der Taille nach oben, genau wie bei den Vorderteilen). Zeichnen Sie die Luken neu.
2. Beide Vorderteile. Markieren Sie erneut die Taille und die Breite des Bandes an der Seitennaht des rechten (oberen) Teils.
3. Gürtel. Sie benötigen zwei Krawatten; Einer führt von der rechten Hüfte um den Rücken zur linken Hüfte, der andere wird von der linken Hüfte um die Taille zurück zur linken Hüfte geführt. Für die Bindung selbst rechnen Sie mit ca. 70 cm. Die Länge eines Teils beträgt also 70 cm + die Hälfte Ihres Taillenumfangs (ohne Zuschlag); Länge des zweiten Teils 70 cm + der gesamte Taillenumfang. Der zugeschnittene Teil der Krawatte ist ein einfaches Rechteck, dessen Länge wir gerade berechnet haben, und die Breite hängt von der vorgesehenen Breite des Bandes ab: doppelt zuschneiden plus zwei Nahtzugaben. Bei einem Fünf-Zentimeter-Gürtel sind es also insgesamt 13 cm.
4. Die Futterstoffe für den vertikalen Rockrand müssen Sie noch nicht zuschneiden, wir schneiden sie beim Nähen zu.

Fügen Sie 1,5 cm Nahtzugabe an den Nähten, am Halsausschnitt und an den Kanten der Vorderteile hinzu. Fügen Sie 3 cm für den Saum an den Ärmeln und am Saum des Kleides hinzu.

Nähmaschine an, und los geht’s!

Die Nähte werden immer zuerst entnäht (genäht). Wenn Sie also Falten auf der Rückseite haben, nähen Sie diese entweder ab oder nähen Sie sie an.

Falten Sie die Naht entlang der Mittellinie und stecken Sie sie fest. Arbeiten Sie sorgfältig, damit sich tatsächlich alle Linien überlappen.

Die Falten werden immer so genäht, dass sie an der Spitze sogenannte verloren gehen. Das heißt, sie werden hier nicht maschinell genäht, sondern nur bis zur Spitze vernäht, beim Abschneiden der Fäden bleiben die längeren Enden übrig und sie werden dann mit einer Handnadel in die Naht eingenäht, oder verknotet.

Mit dem doppelseitigen Taillenzwickel, den wir an unseren Kleidern haben, gehen Sie also von Spitze zu Spitze und beginnen und enden am Ende.

Bügeln Sie die fertigen Nähte zur Teilemitte hin.

Nähen Sie die Schulternähte. Bügeln und reinigen Sie die Extras. Auf den Fotos gibt es zwei Reinigungsmöglichkeiten: entweder mit einer Entlem, oder indem man den Rand der Zulage umstülpt und mit einem Geradstich vernäht. Ich empfehle die zweite Methode, wenn Sie die Fäden der verwickelten Ergänzungen schmerzen.

Nähen Sie die Seitennähte von den Ärmeln bis zum Saum.

Lassen Sie in der rechten Seitennaht ein Loch in der Taille, um den Gürtel zu spannen. Sie sollten es dort markieren lassen; Sie nähen vom Ärmel bis zur Bandbreitenmarkierung. Nähen Sie hier rückwärts und beginnen Sie erneut mit dem Nähen von der Taillenmarkierung zum Saum des Kleides. Sorgfältig nähen, damit das Loch nicht reißt.

Bügeln Sie die Seitennähte und reinigen Sie die Zusätze mit einem Entel. Sie können das Gürtelloch auch verstärken, indem Sie es von der Vorderseite aus entlang des Umfangs nähen oder indem Sie an beiden Enden „Schlösser“ von Hand annähen.

Reinigen Sie sowohl die Vorderteile als auch den hinteren Halsausschnitt mit einem Diagonalstreifen.

Bereiten Sie einen diagonalen Streifen ausreichender Länge vor – schneiden Sie ihn aus dem Stoff des Kleides oder gekaufter Baumwolle aus. Ich empfehle eine Streifenbreite von ca. 12-15 mm (zzgl. Aufmaß).

Damit sich die Teile nicht herausziehen und der Ausschnitt nicht hervorsteht, lockern Sie sie leicht. Wie geht das?

Stellen Sie Ihren Geradstich so lang wie möglich ein (bei den meisten Maschinen sind es 5 mm) und drehen Sie die Oberfadenspannung ganz auf Null. Nähen Sie beide Vorderteile grob zwischen den roten Sternen direkt neben der zukünftigen Nahtlinie. Behalten Sie die längeren Enden der Fäden.

Ziehen Sie an einem beliebigen Ende des Fadens und Sie beginnen, am Stoff zu ziehen, als ob Sie versuchen würden, ihn aufzuheben. Ziehen Sie es jedoch nur vorsichtig nach unten, sodass Sie es tatsächlich nur in der Nahtlinie „quetschen“. Der Rand des Stücks wird leicht gewellt sein. Dieses leichte, kontrollierte Falten des Stoffes in der Naht wird nicht nur beim Säumen von Ausschnitten verwendet, damit diese nicht hervorstechen, sondern auch beim Einsetzen von Ärmeln oder beim Nähen eines Prinzessinnenkleides.

Schneiden Sie nach dem Nähen den Zusatz am Kleid so ab, dass er nach dem Bügeln vollständig unter dem schrägen Streifen verborgen ist. Den Diagonalstreifen auf die linke Seite bügeln. Ziehen Sie beim Bügeln die Naht etwas zurück (um einen Millimeter), damit der Saum im Gesicht schön sauber ist. Quilten Sie noch nicht.

Arbeiten Sie beide Teile des Bandes aus. Falten Sie die zugeschnittenen Stoffstreifen der Länge nach von Angesicht zu Angesicht in zwei Hälften und nähen Sie über die gesamte Länge und gleichzeitig an einer kürzeren Seite. Sie können es gerade lassen oder diagonal oder spitz nähen.

Auf links drehen und bügeln. Zur Verstärkung können Sie noch knapp am Rand pfropfen.

Legen Sie das unordentliche Ende des Bandes gegenüberliegend auf das Vorderteil. Der weiße Pfeil zeigt die zukünftige Nählinie, die mit Kreide an der vertikalen Rockkante markiert ist (Nahtzugabe beträgt 1,5 cm).

Jetzt bereiten wir die Basis vor. Es handelt sich um einen Stoffstreifen in der gleichen Form wie die vertikale Kante des Rocks, sodass Sie ihn einfach aus dem Schnitt neu zeichnen können. Machen Sie es etwa 3 cm breit und fügen Sie an allen Kanten außer der Unterseite (die beim Säumen des Rocks unter der Lasche verborgen wird) die üblichen 1,5 cm hinzu.

Nehmen Sie das Vorderteil mit befestigtem Band und legen Sie die Unterlage darauf – wiederum Seite auf Seite. Stecken Sie sie an.

Biegen Sie den Rand des Futters so, dass es später von innen nach außen gefaltet wird (wenn Sie nach Anleitung schneiden, haben Sie 1,5 cm gefaltet – ich habe nur die Hälfte der Zugabe behalten). Nähen Sie wie durch die gestrichelte Linie angezeigt. Oben nähen Sie ein Stück neben den bereits genähten Diagonalstreifen – nähen Sie knapp unterhalb dieser Naht.

Nachdem Sie die gesamte Länge des Futters genäht haben, schneiden Sie die Zugaben um die Ecke herum auf ein Minimum zurück, damit die Ecke sauber gebogen werden kann.

Drehen Sie alles um. Der Saum und der Schrägstreifen werden umgekehrt ausgeführt. Ziehen Sie am Band, die Ecke sollte gut ausgerichtet sein. Legen Sie alles so zusammen, dass nichts hervorschaut, was nicht dazugehört. Sie können das freie Ende des Diagonalstreifens abschneiden (achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel abschneiden). Schneiden Sie die Spitze der hervorstehenden Ecke des Saums ab und biegen Sie sie nach innen unter den Saum. Alles gut feststecken bzw. befestigen und bügeln.

Der Saum und der Schrägstreifen müssen nun so vernäht werden, dass sie sich nirgendwo lösen oder auf die Wange rollen. Sie können alles mit einer Maschine nähen, aber wenn Sie keine sichtbaren Nähte wünschen, befestigen Sie den Streifen und das Futter von der Rückseite aus mit der Hand.

Nutzen Sie an runden Stellen die Flexibilität des schrägen Streifens und formen Sie ihn mit Ihren Händen und einem Dampfbügeleisen nach Bedarf. Dies gilt insbesondere für die hintere Halswirbelsäule.

Ziehen Sie Ihr Kleid an, binden Sie sie fest, glätten Sie es, gehen Sie herum, setzen Sie sich. Schauen Sie dann in den Spiegel, um zu sehen, wie die Unterkante aussieht. Wenn der Rock irgendwo merklich länger ist (normalerweise vorne oder hinten – zum Beispiel bei Figuren mit rundem Po, ist der Rock hinten kurz und vorne länger), markieren Sie ihn und passen Sie ihn an, indem Sie die Stellen kürzen, die zu lang sind.

Die Länge des Rocks wird richtig eingestellt, indem ein Schneidermaßstab auf den Boden gelegt und rundherum gemessen wird, sodass der Rocksaum überall die gleiche Höhe über dem Boden hat. Das Problem ist, dass man jemanden darum bitten muss, weil man das alleine nicht schafft.

Bei Wickelkleidern wird noch ein Detail angepasst, nämlich die Ecken der Wickelteile. Auf dem Foto sieht man, wie der untere Teil herausragt. (Die weiße Linie markiert die Seitennaht des Kleides.)

Sie können die Anpassung selbst vornehmen, indem Sie die Ecke vom Auge abbiegen, feststecken und prüfen, ob Sie die Markierung treffen. Runden Sie dann die Leitung ab und verbinden Sie sie, bis sie verloren geht (siehe folgendes Bild).

Passen Sie beide Vorderteile auf die gleiche Weise an.

Reinigen Sie die Ärmel und den Saum des Kleides. Drehen Sie die Lasche um und bügeln Sie sie. Reinigen Sie den Rand der Zugabe mit einem Entlem oder biegen Sie den Rand noch einmal nach innen.

Auf einer Maschine annähen oder von der Rückseite von Hand anbringen.

Da Sie nach der Längen- und Eckenanpassung abgerundete Stellen am Rock haben, müssen Sie die Lasche hier gründlich mit einem Dampfbügeleisen oder über einem feuchten Tuch bügeln. Dadurch wird die Zugabe umgeworfen und es wird verhindert, dass es sich auf der Rückseite wellt. Eine Alternative besteht darin, ähnlich wie beim Tellerrock, den unteren Saum mit einem Diagonalstreifen zu säubern.

Schauen Sie nach, ob irgendwo ein vergessener Faden hängt, bügeln Sie das Kleid und Sie können sofort darin ausgehen.

Hat es funktioniert?

Haben Sie Leinen verwendet oder haben Sie es mit einem anderen Material versucht?

Zeigen Sie, wie Ihr neues Kleid Ihnen steht!